Thème : Culinaire

Une belle adresse pour les gourmets dans une petite rue du Ve arrondissement. Ce chef japonais officie avec talent et intelligence.
Pour le plaisir des sens…

Pour ceux qui veulent se dégourdir les papilles, allez chez Cobéa. Ce restaurant offre une cuisine contemporaine et créative. Dans un cadre confortable, où la lumière et l’acoustique n’ont pas été ignorées, le chef propose des plats vifs, aux saveurs marquées et d’une belle élégance. On retrouve néanmoins un style qui marquera sans doute cette décennie et qui commence à être un peu récurrent. A savoir un menu gastronomique décliné en petits plats, très graphique mais souvent sur les mêmes codes, des poudres, des graines, des condiments…comme l’émulsion était de rigueur dans les années 2000. On aimerait s’attarder sur une saveur, une texture, mais trop tard, c’est avalé et bientôt le tableau suivant nous est présenté.
Fraichement étoilée, adresse fortement recommandable et encore abordable.

Depuis la dernière fois (voir précédent article), le fameux restaurant de la Citée Radieuse est-il toujours aussi réjouissant et appétissant?
Sur le plan visuel, le chef reste sur sa lignée raffinée et propose des assiettes graphiques, précieuses, à l’image de tableaux abstraits. Les compositions colorées se succèdent dans une cadence un peu frénétique mais bon, au moins on ne s’endort pas entre les plats.
Les différents éléments qui constituent un plat se juxtaposent, se superposent et s’agglomèrent laissant place au fond de l’assiette, qui prend visuellement une importance non négligeable. Sur le plan visuel, c’est assez malin.
Sur le plan gustatif, se vide devient peu à peu encombrant. Le choix des produits, leur qualité, et leur association ne sont pas contestés. En revanche, les proportions des plats frisent le minimalisme, voire la dînette. Et c’est le problème de cette formule qui se situe entre le repas traditionnel (entrée, plat, dessert) et la valse des minis plats des menus dits « gastronomiques ». Mais peu importe la formule, l’important est de considérer avec justesse ce qui nous rassasie sans nous étouffer. Ici, notre appétit ne sait pas bien à quoi s’en tenir. Il est un peu frustré, il faut bien l’avouer. D’autant que la trop grande similitude des textures d’un plat à l’autre (beaucoup d’éléments mous, poissons, poudres, graines, gelées, fleurs, herbes, glaces, émulsions, jus…) réduit paradoxalement notre champs gustatif et nous contraint à désirer ardemment un morceau de viande, de légume, de fromage qui soit de taille, comment dire… respectable!
Bref, de la mâche! Des textures de produits qui offrent le croquant, la souplesse, la rugosité, la fermeté de chairs (animales ou végétales) très chères à nos papilles.

Cela dit, il faut reconnaître qu’il y a beaucoup de travail dans ces assiettes. Et plutôt inspiré, enlevé et intelligent que laborieux et pompeux.

L’adresse, avec sa vue splendide divinement cadrée par Corbu, est toujours un lieu d’enchantement.

C’est à Marseille, c’est dans la citée encore radieuse de Le Corbusier, c’est dans le restaurant d’étage qui domine la ville, c’est dans le « ventre de l’architecte » (judicieuse enseigne), c’est là qu’officie un jeune chef bourré de talent. Dans une cuisine minuscule (mais au nombre d’or!) et accompagné d’une jeune brigade, Alexandre Mazzia offre une cuisine sensible, inventive, intelligente, gouteuse, graphique, et surtout: cohérente. Une grande maturité dans l’harmonie des plats qui s’enchainent, dans la déclinaison des saveurs, dans le style. Un style déjà très personnel, qui s’appuie sur une grande technicité, très ancré sur des produits locaux et de saison, mais aussi tourné avec parcimonie sur des parfums lointains.
Par petites touches, tel un peintre, Alexandre Mazzia ponctue sa cuisine de couleurs, de croquant, d’onctuosité, d’air, d’épaisseur, d’amertume, de rondeur.
Dans une belle légèreté, la musique sonne juste. Plutôt sonate que grosse symphonie.

Pour tous ceux qui passent par là, essayez les yeux fermés, surtout que les prix ont encore la douceur des plats.